传说中的“革命广场”，这个无需要过多交流与解释，古巴人民第一站就直接给我们带过来了，估计无论社会主义还是资本主义的观光客一到哈瓦纳都会先直奔这里吧。

看过了卡米洛的照片，觉得还挺酷的，可这个像怎么看怎么像阿凡提大叔呢？顺便提一下，曾经有一个夜晚，Yang和我在酒店房间观摩古巴电视台一个关于格瓦拉的资料片时，她竟然说俺们无敌强悍的卡斯特罗大伯看上去就是个新疆卖羊肉串儿的！更邪乎的是话音没落多久，镜头就落到了格瓦拉访问中国时，被一群面如满月但面无表情穿着保育院小围兜的中国小朋友争先恐后地搂住了脖子，于是，全程听不懂一句的西班牙语宣传片儿就生生成俺俩的午夜开胃喜剧片儿了……

再顺便说一句，胡子对男人的重要性，忽然发现留胡子的男人很有魅力。

古巴内政部大楼，类似于公安部，美国出版的旅游指南书上曾说：“这是古巴最神秘、最邪恶的组织……”右下角是格瓦拉的手迹：“向着胜利，直到永远”。

与他们日夜相对的，则是老前辈何塞·马蒂。广场南面矗立着高达142米的何塞·马蒂纪念塔（José Martí Memorial），塔前是一座18米高的马蒂雕像。我们去时，又正在修。古巴革命三巨头汇集于此，齐活儿！终于发现这里真的是一个雄性化的首都。

当然要说知名度，这座城市，或者这个国家，是因三个男人而备受世界关注的：格瓦拉、卡斯特罗、海明威，无一不是硬朗形象示人，再加上离不了的朗姆酒、雪茄，哦，古巴，雄性荷尔蒙发达的地方。这个贫穷得如此真诚的国家，这座如此不修边幅的城市，俺漂洋过海来到这里，就是会这样的，爱上你。

哈瓦纳城马里贡海岸边的滨海大道，宽宽的大路非常干净，浪不时会拍到路边来，站在这条路上看海还是很有文艺感的。

很多古巴旅游宣传片里经常会出现的一个著名旅馆，色彩感很强，如果阳光好的话当然会更鲜亮，蛮有些地中海风格。

因为曾是西班牙殖民地的缘故，这座城市里随处可见西班牙风格的建筑，但都经历了多少年的风霜战乱洗礼，已经不止是沧桑感，破败亦是一览无余。

很喜欢这个教堂前面的小广场，有一些欧洲的味道，人们慢悠悠地来来往往，一地的落英缤纷，粗粗的大柱子。看上去好像更多了沧桑而不是破败，只是一些历史和艺术感的气息。坐下来，在这里款款地喝一杯咖啡，呼吸，仿佛与那些现代机器堆积的城市远离。

教堂大街后面的老巷子里，据说是海明威曾常去的一个酒吧，这是外面的涂鸦墙。Mojido,据说曾是海明威最喜欢的一款鸡尾酒，现在在古巴的许多酒吧都能找到。我们住的酒店前台的酒吧就可以点。混合了朗姆酒、苏打水、柠檬汁、糖，再飘上一片薄荷叶，一般用柱形杯盛，看上去非常清凉养眼。一层层的喝下去，由微甜微酸到微苦，也很爽口。

卡萨布兰卡啊，我特意要求老爷车大叔不远几十里地儿带我们来文艺一把的！和诸多老电影的粉丝们想象的布兰卡出入还是很大！呵呵，同名其实不同地儿，此卡非彼卡了。在西班牙语里，卡萨布兰卡其实就是白房子的意思，而哈瓦纳真正的卡萨布兰卡也就是一个地区名，或者具体指气象站那栋楼，这里是一个早已废弃不用的车站，看上去也已时代久远了。

离城很远的一个餐厅，在哈瓦纳非常有名——因海明威而有名，来这里吃饭都要提前预定，来早了不会开门的。环境很好，店堂里挂满了海明威各个时期的照片，还有他与鱼的塑像。从餐厅的窗户向外可以看得见大海，风景不错。

依海而建的餐厅与房子，就是这样的一块土地，这样的海，给了海明威完成《老人与海》的灵感和动力。

也去了古巴的艺术馆，只有一楼可以拍照。惊叹于拉美艺术大胆的表现力，对两性关系及人体的渲染，色彩的大块幅运用……这好像和他们热情奔放的舞蹈艺术是相辅相成的。

古巴可能物资匮乏，可能城市破败，但这个城市从不缺少艺术，不缺少艺术家，不缺少生活的热情。

哈瓦纳的唐人街，看得出曾经的繁华，与中国的关系甚密。可现在还是许多店铺关门，街道略显萧条。

那一溜儿中餐馆，侍应生们也都是红衣唐装揽客，自称是正宗中餐。可是从侍应生到食客，基本鲜见中国人，所以我们走在这里，亦是比较显眼的。

下着小雨，去了哈瓦纳大学，门口的雕像还是在修，这是位女性，据说是哈瓦纳大学的创始人。

最后，还是以一张无处不在的国际主义伟大的革命战士——格瓦拉的照片结束两天的哈瓦纳游程吧！