宽容度

感光材料记录景物明暗范围之间层次的能力。是感光材料在曝光上的容纳幅度，宽容度大的感光材料容纳景物的亮度范围大，正确曝光的安全系数也大，宽容度小的感光材料正确曝光的安全系数也小。黑白胶片的宽容度一般可以达到1:128，彩色负片为1:64，反转片及数码相机拍摄的照片宽容度本身就只有1:32。因此在曝光上黑白片宽容度最大，反转片及数码相机拍摄宽容度相对较小。这就要求摄影师在拍摄照片时被摄体的光比不能太大，否则拍摄出来的照片不是亮部一片死白没有层次，就是暗部一片漆黑。不过这个问题可通过近年来发明的“高动态范围”（HDR）技术来解决，此技术要求在固定不变的场景模式下，连续拍摄正负EV值不同的多张照片，之后将它们合成为一张照片，以解决大光比环境下画面宽容度的问题。

噪点

影响画面质量的杂点（尤其是画面暗部）。主要是指CCD或CMOS将光线作为接收信号后在传输过程中产生在图像上粗糙的细节，也指在相机的工作过程中由于电子干扰产生的种种影响图片质量的因素。它是我们在拍摄照片时不需要的像素点，这些噪点的出现对画面的清晰度和色彩的准确还原都会产生不同程度的破坏。

1 . 长时间曝光产生的噪点：主要出现在拍摄光线较暗而要长时间曝光的画面中，表现形式是画面中会出现一些孤立的亮点。其原因是由于电流在电路内流动时，会产生电子学称为“热噪声”而反映在照片中即为画面中的噪点。是CCD或CMOS无法处理较慢的快门速度所带来的巨大的工作量和长时间工作所产生的热量，致使一些特定的像素失去控制而造成的。

2 . 高感光度下产生的噪点：数码相机是采用电子信号放大增益技术来改变感光度的。影像传感器在工作中由于受到不同程度的来自周边电路和本身像素间的光、电、磁的干扰，就会产生噪点。而设置成高感光度时噪点就会更大，会导致影像质量的恶化。感光度设置得越高，“放大器”的放大倍数也会越大，图像信息也就会被放得越大，因而照片中的噪点自然就随着感光度的提高而增大。这就是高感光度下形成噪点的原因。我们有时在特殊场合为了完成工作任务，用更高的快门速度来拍摄清晰的画面，设置高感光度只是一种积极的、同时也是无奈的选择。

3 . 模糊过滤形成的噪点： RfHa8zONOnJA6rwBBzW61A==我们在后期利用PS对照片进行“模糊过滤”处理，看起来清晰效果就会好一些，但如果处理过度即会造成噪点，有时在用润色软件进行处理时也会产生噪点。

通过上述三点我们可以看出：拍摄时的曝光时间越长，噪点就会越多，感光度越高，画面的噪点越明显，照相机的工作温度越高，尤其是连续拍摄的时间越长，噪点更会随之增加。而如果在微弱光线下拍摄，由于曝光时间很长，噪点也会充满画面。解决的办法是一定要在拍摄时努力降低感光度和曝光时间，或运用相机的降噪功能。如果无奈的使用了高感光度或长时间曝光时，就要想办法在后期调整照片时通过一些降噪软件进行降噪处理。但在后期对照片进行处理时，所有调整处理只能适可而止，不可过度，处理过了，得到的只能是适得其反的效果。

分辨率

数码相机感光元件上的晶体管（光敏元件）数量（单位面积内像素点的数量），它决定了图像细节的精细程度。相机的影像感光材料（传感器）目前常用的有两种：一种是CCD（电荷耦合器件）影像传感器，另一种是CMOS（互补金属氧化物半导体）影像传感器。它们能把接收到的光线转变为电荷，通过模数转换芯片将电信号转换成数字信号,其内含的晶体管（感光元件）数量即为分辨率。感光元件数量越多，分辨率越高，用长边像素×短边像素来表示。一个感光元件对应一个像素，因此像素数越多，意味着感光元件越多，也就意味着照片的画质越细腻。例如“100万像素”,就是指感光元件的宽有1000个以上的像素点，长也有1000个以上的像素点。所拍摄出来的影像也是由1000×1000个像素点组成的。分辨率越高，在同样的输出质量下可打印出的照片尺寸就越大。但正像颗粒度不能完全概括胶卷的质量一样，分辨率的高与低也不是评价影像传感器品质的唯一标准。其色彩深度、感光元件的尺寸等带来的影响都不容低估。但原则上是分辨率越高，所拍图片的质量也就越高，占用的空间也就越大，同时照片的细节表现也会更好，而在后期进行图片处理时也会占用更大的内存和空间。

我们在拍摄过程中要想获得高质量的画面效果，必须把相机的分辨率调整到合适的大小。在实际使用中，不同用途应使用不同的分辨率。如果想把拍摄好的图片挂在网页上，使用640dpi×480dpi的分辨率就够了，这样可以加快下载的速度，如果想把拍摄的图片用于印刷及展览，那应该选择较高一点甚至是最大的分辨率。

白平衡

还原被摄体本身颜色的装置。荧光灯的光我们看到的时候是白色的，但用相机拍摄出来却有点偏绿，如果是在白炽灯下，拍出的色彩就会明显偏红。我们之所以把它们都看成白色的，是因为人眼进行了自动修正。但由于CCD或CMOS影像传感器本身没有这种功能，所以对它输出的信号就要进行一定的修正，这种修正就叫作白平衡调整。简单地说，白平衡就是无论环境光线如何，仍然把“白”定义为“白”的一种功能。如果正常调整白平衡，则在所得到的照片中就能正确地以“白”为基色来还原其他颜色。所以，白平衡控制就是通过调整，使在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼看到的景物色彩基本相同。

白平衡应用

1 .自动白平衡（AUTO）：原则上能够自动调节大部分光源的白平衡，一般为照相机的默认值。在一般情况下，特别是在室外拍摄，使用自动白平衡能起到较好的效果。需要注意的是自动白平衡不是万能的，它只能在一定的色温范围内才能有效发挥作用，光线色温超出有效范围，自动白平衡就无能为力了。       

2 .预设白平衡（PRESET）：根据光线类型预设白平衡。为了便于大家理解和使用，照相机中常常不提色温，只用形象的图示符号和通俗的文字来表示。实际上是根据光线的色温预先设计好了相对应的白平衡，照相机常设的白平衡有晴天（或日光）、多云（或阴天）、白炽灯（或钨丝灯）、荧光灯（日光灯），有的还设有阴影、闪光灯等白平衡模式。

晴天（日光）用于晴天户外拍摄阳光直射下的被摄体，要求的色温约5400K左右。

多云（阴天）用于阴天多云的情况下，对应色温6000K至7000K左右。

白炽灯（钨丝灯）用于白炽灯照明的室内拍摄，对应色温3000K左右。

荧光灯有的相机细分为三种白平衡模式，“荧光灯1”，色温为6700K的荧光灯照明；“荧光灯2”，色温为5000K中性白色荧光灯；“荧光灯3”，色温为4200K冷白色荧光灯。

3 .手动白平衡（Manual）：是一种自设白平衡。在混合色温比较复杂的光线条件下，想要得到正确的色彩还原，就应该采用手动白平衡。手动调整白平衡的方法是：将一张白纸放于现场光线下，注意白纸与被摄主体的受光条件要相同，将镜头对准白纸使白纸充满画面，按下相应的按钮设定完成后即可以拍摄。除非再次设定，这个值将会保存下去。需要注意的是，拍摄环境光线的色温变了，需要按照上述方法重新设定白平衡。设置白平衡的初衷就是为了在各种照明条件下得到自然真实的色彩，在很多时候我们都需要这样做。但它又不是金科玉律，有时我们根据自己的喜好和表现的需要，反其道而用之，故意使画面偏色，会取得意想不到的效果。例如表现蓝天、大海、月夜、雪景等景致时，我们希望画面蓝一些，给人偏冷的感觉，表现朝阳、晚霞、生日、红叶、果实等的画面偏暖一些才符合人的欣赏心理，才能更好地表现出喜庆、丰收的气氛。可见偏色要偏得有道理，要根据拍摄对象和表现的需要。偏色的规律是：被摄对象所处的光线色温高于相机所设定白平衡要求的色温，拍到的画面就偏蓝、偏冷；反之，如果被摄对象所处的光线色温低于相机设定白平衡要求的色温，拍到的画面就偏红、偏暖。为了取得画面的特殊效果，有时我们要人为地把白平衡设定搞错，其具体方法是：

偏色方法1：故意设错预定白平衡。在阳光下拍摄，要想偏蓝，就将预设白平衡设成“白炽灯”；在白炽灯下拍摄，要想偏红，就将预设白平衡设成“日光”或者是“阴天”，或者是“日光灯”。

偏色方法2：补色调白法。在手动调整白平衡时不用白纸，而是用有色纸，要想得到偏蓝的，就用黄纸来调白平衡；要得到偏橙红的，就用淡蓝色或者淡青色的纸调白平衡。

“相当”感光度

感光材料对光线的敏感程度。 是感光材料在一定的曝光等测试条件下对于辐射能感应程度的定量标志，是对光线敏感程度的测量值。ISO值增大，对光线的敏感程度也增大，数值小，对光线的敏感程度也减弱。数码摄影的感光度设置与传统照相机虽然有本质的区别，但厂家为了方便使用者理解，将数码相机的感光度设置等效转换为传统胶卷的感光度值，这就叫数码照相机的“相当感光度”。数码相机的ISO值是随时可调的，可随时应对不同明暗程度的拍摄环境。例如，我们使用ISO100来拍摄第一张照片，可用ISO400来拍摄第二张照片。而传统相机则不行，只能将一个ISO100的胶卷全部拍完后，才能换上ISO400的胶卷进行拍摄。感光度设置的高低可直接影响到拍摄效果，ISO值越高，拍摄出影像的噪点及颗粒感也越大，色阶表现和清晰度也越差。ISO值越小，拍摄出影像的噪点及颗粒感也越小，色阶表现和清晰度也越好。因此，就控制噪点、颗粒感及清晰度来讲，在拍摄时如何控制感光度是一个非常重要的问题。如果拍摄时设的感光度较低，只要环境光线稍暗，而这时又没有使用三脚架，就得开启闪光灯，而这时拍摄的照片就会出现投影或出现背景杂乱的问题，如果不用闪光灯，快门速度又会变低，这时很容易因相机的抖动而出现拍摄后的图像发虚，而这时较高的感光度会给你带来更大的灵活性。在室内可以不用闪光灯，取得自然平衡的拍摄效果，但如果不固定照相机，拍摄出来的图片质量就值得商榷。从以上论述可以看出，感光度与以前提到的光圈、快门速度一起控制拍摄，图像的效果将会最佳。国家标准感光度是以通行的ASA（美国）、DIN（德国）和ISO国际制标准为基础的，每一组数据之间相差一倍的曝光量。数字越大，感光度越高。

时滞

按下快门按钮到照相机开始曝光所需要的间隔时间。相机的时滞包括开机时滞、快门时滞、存储时间和对焦时间。快门时滞是指从按下快门释放按钮到开始曝光中间的这段时间，不同型号的相机快门时滞是完全不一样的。因此在拍摄时，一定要先了解其快门时滞。相对于传统相机来说，数码相机不仅有着机械运动需要的时间，更多了光信号转换成电信号，电信号再转换成数据的过程，尽管光电转换的时间很短，但数据处理速度受相机所采用的中央处理器速度的影响。如果使用LCD取景，时滞就会更大，因为被摄影像通过镜头、CCD或CMOS及软件处理之后反映在LCD上也需要一定时间，所以，快门时滞是数码相机的一个主要因素。存储时间是指拍摄一张照片后，数码相机向存储卡传输数据的时间，这也是数码相机所特有的时滞。不过，目前高端数码相机采用缓存的方式基本解决了这个问题，但一般数码相机的存储时间还是影响数码相机时滞的一个方面。对焦时间是相机完成自动对焦所需时间，不同的相机完成自动对焦所需时间亦不同。因此我们在实际操作时应该了解本机的时滞时间（不同的分辨率拍摄时滞亦不同），这三项时滞的时间越短越好。下面这几种方法在拍摄中可适当减少拍摄时滞：

1 .采用光学取景器：拍摄时采用光学取景器而不要用LCD取景，这可以说是一个很好的方法。因为LCD显示的是经过数据处理后的图像，它本身就存在显示的时滞，再加上按下快门之后的时滞，这已经有0.2秒左右。使用光学取景器不仅没有这方面的时滞，还可以节约电源，迅速观察景物并捕捉最好的拍摄时机。

2 .通过连拍模式节约数据传输时间：连拍模式通过将数据装入相机内部的缓存存储器，而不是立即向存储卡传输数据，可以在短时间内连续拍摄多张照片。这样能够在一定程度上缓解快门时滞的问题，但是它不是哪种格式都能用，且拍摄时会自动设置文件量，因此拍摄文件量会受到限制。

3 .养成好的拍摄习惯：首先半按快门聚焦、测光，然后寻找最佳时机完全按下快门进行拍摄。否则当你发现好的瞬间并决定按下快门时，你得到的这一瞬间中不仅有快门时滞，还要加上自动对焦、测光的时间。当然，你也可以事先锁定对焦点，或者干脆取消自动对焦，减少自动对焦所需要时间，迅速捕捉拍摄时机。

4 .把握提前量：在使用时有意识的加以注意，掌握好提前量，是快速拍摄的基本技巧。这一技巧的掌握要靠你的反复练习才能实现，例如舞台摄影时，当演员刚刚跃起的时候按下快门，就能拍摄下演员空中造型的动作。当演员要发力的时候按下快门，就可以拍摄到演员的精彩瞬间。这种练习越多,快门时滞造成的影响会越小，最后完全可以抓到最精彩、最难得的瞬间。

直方图

HISTOGRAM灰度分布曲线图。直方图是照片不同亮度及像素的分布图表，现在所有相机中都设有直方图。它的功能是沿着水平轴由左至右显示亮度，垂直轴各亮度标出像素数，利用直方图可以很直观的了解所拍摄图片的灰度分布和曝光是否正确。如果图中曲线连续平滑，直方图的值平均分布时，表示拍摄画面中灰度分布均匀，层次丰富，表示曝光正常且亮度平衡良好。若曲线起伏较大，横宽溢出两边时表示被摄体反差较大，会造成亮部和暗部的细节损失，应注意控制层次。当直方图的值偏左集中时，表示照片曝光不足，暗色占据照片的大部分，如夜景便会形成此类图形。当这些值偏右集中时，表示照片曝光过度，白色占大部分的照片便会形成此类直方图。当直方图的值很窄并竖贯画面时表示被摄体反差小。

画幅

画幅是指感光元件的实际尺寸。其分别有：

1 . 全画幅：全画幅是指相机感光元件的实际尺寸和传统的35mm相机胶片面积基本相同（约为36mm×24mm）。使用全画幅相机，由于镜头焦距标称值与实际相同，不必再乘以特定的转换系数，超广角镜头的功能可以得到完全的发挥。全画幅代表性相机有：CANON EOS 5D系列；NIKON D3，NIKON D700 ，NIKON D800， NIKON D600；SONY A900等。

2 . APS-H 画幅：APS是借用胶片时代画幅概念名称而来，APS-H画幅的长宽比为3:2，尺寸为30.3mm×16.6mm（因相机品牌型号不同略有差别），镜头转换系数为1.3。APS-H画幅代表性相机有：CANON 1D 系列，LEICA M8等。

3 . APS-C画幅：APS-C画幅是在APS-H画幅的左右两端各挡去一部分，长宽比亦是3:2，使用24.9mm×16.6mm（因相机品牌型号不同略有差别）的感光元件，镜头转换系数为1.6。APS-C画幅代表性相机有：NIKON D300 ，NIKON D90；LEICA X2；PENTAX K-01，PENTAX K-5，PENTAX K-30；SONY A600；RICOH GXR等。

zhnViDWvI7Crw+leZpk/6zmIveXHLJNbgx6Nd4AD8ik=4 . 4/3系统：4/3系统的名称由来是其影像感光元件被特别设计为三分之四（约33.87mm）与长宽比保持4:3的规格。然而，这里的尺寸并不是影像感光元件实际的尺寸，而是成像圈的直径。大致上来说，影像感光元件必须位在成像圈正中央并且完全包络在内。主要是画幅的变化，4/3系统的画面比例为4:3而不是3:2；使用18mm×13.5mm（因相机品牌型号不同略有差别）的感光元件，镜头转换系数为2。4/3系统代表性相机有:OLYMPUS E-5、PANASONIC Gf2等。

输入输出方式

按使用的需要设置文件量，可以多快好省。数码影像可直接输入计算机处理后打印出来。而传统相机拍摄的影像必须在暗房里冲洗，要想通过电脑进行后期处理必须通过扫描仪扫描，而扫描后得到的图像质量必然会受到扫描仪精度的影响。数码相机可将自然界的一切瞬间轻而易举地拍摄为供电脑直接处理的数码影像，并可随时在显示屏上显示或通过e-mall、 QQ、MSN软件传输到世界任何地方。传输中为了保证图像的质量和传输速度，用于报纸的图像文件一般在100-200KB就可以达到使用的质量（这是就5寸以下照片而言，在报纸上发的照片超过5寸照片大小，那100-200KB就不行了，文件就要更大些才行）。用于杂志的图像文件理论上越大越好，但要考虑到文件太大，传输速度就会很慢。用于互联网的图像在保证质量的条件下文件量可以稍小，利于传输，因为在显示屏上看图像，受显示屏自身的分辨率的影响，用不着选很高的分辨率和很大的文件就能达到良好的观看效果。一般屏幕分辨率有：800×600、1024×768、1280×720、1400×960等，文件格式一般选用JPG格式。

CCD或CMOS的除尘

解决镜头、画面脏的问题，提高拍摄质量。在拍摄过程中，由于经常要更换镜头，空气中的灰尘会随即进入照相机内而沾到CCD或CMOS前的低通滤镜上（低通滤镜是密封在CCD或CMOS前面的、可消除画面上出现的彩色高频率条纹——摩尔纹的一种滤镜）。其表现是在画面上有很多的斑点，影响画面的效果。目前很多相机都有开机超声波自动除尘系统，即在低通滤镜前装有一块超声波滤镜，当你开机时这块超声波滤镜以35000次每秒的速度瞬间震动，使灰尘震落并黏附在底部的黏性材料上。还有很多相机是手动除尘，其方法是在功能菜单中找到清洁感应器项并启动，这时相机的反光板会升起而露出感光元件，我们把相机镜头口向下同时拿吹气球向上，对准感光元件处吹气，使灰尘自动下落。如果有很多灰尘无法吹掉，还可以用清洁感光材料的专用工具果冻棒来黏附。